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我要用我有限的体力和财力去我最感兴趣的地方！那应当是什么地方呢？我扒在被窝里，再次摊开地图：从太原向西而去，越过吕梁山，登上陕北高原，那便是延安啦。那是个令我无比神往的地方，可是，我突然迟疑起来。
从太原去延安能有路吗？我仔细地查看着地图，希望能找到一条从太原去延安的道路，可是地图上没有去延安的路，怎么办？难道还得返回北京再经西安去延安？我最不愿走回头路，干脆就一步一步地往前挪，挪到哪里算哪里，即使去不了延安也可沿途看看黄土高原的风土人情，这也是一件非常有趣的、非常有意义的事情。
对，明天就走，什么晋祠、双塔的，拜拜吧！第二天清晨我来到简陋脏乱的长途汽车站，候车室里充溢着令人作呕的臭味，大厅里吵吵嚷嚷，坑坑洼洼的水泥地面上满是污水、黄痰、破报纸、废弃的塑料袋。
一群群脸色灰黄、头发蓬乱的农民嘴里叼着旱烟袋，低劣的烟叶散发出剌鼻的气味，这些人大多穿着黑色油亮的棉衣，令我吃惊的是，黑乎乎的棉衣里面竟然没有衬衣，裸露着肮脏的肉身。
他们席地而坐，有的人脚前脏黑的地面上还放着一碗清水，一个满脸大胡子的中年汉子就着一碗清水啃食着一块干硬的馒头。
我登上一辆开往吕梁山区的长途汽车，汽车驶出太原，经交城、文水、汾阳缓缓驶进了吕梁山，这又是一番全新的景色。我第一次真实地看到了窑洞，这一西北独有的景观！
这是一条贫瘠的山脉，绵延于整个山西省西部，我仿佛突然落入山的海洋，放眼望去，到处是山，山连着山，无止无休，永远也看不见尽头，汽车沿着山坡漫无目的地转过来再转过去，象是在跟大山捉迷藏。
当地贫苦的农民们世世代代依着山坡凿洞穴而居，我们将其称之为窑洞。这是一种极其经济的居住方式，它省却了砖石、水泥、木材，洞穴凿成后只须在洞口按上门窗即可安心入住了。
一走进窑洞内，顿生一种无以名状的压抑感，好像儿时钻过的防空洞，阴暗潮湿，室内的陈设简单到了极点，吃喝洗漱睡觉尽在一室。
基本每家窑洞口前的一块小平地上都能看到一座小石磨，显示出一派陕北农家独特的景观，每当汽车驶到一处乡镇，司机便要下车检修车辆，人们此时便三三两两的走下汽车，有的去找厕所，有的去讨水喝。
在路边的小吃摊前，提供给旅客们的食物是小米粥、黄面饼、煮鸡蛋让人感觉很有一番觉情趣。
西北的老大妈很是和蔼慈善，吃过她两个煮鸡蛋，她会免费赠送你一大碗凉开水。水在这里是极其珍贵的，人们吃水要从山坡下往山坡上挑，家家都是如此，人人都得挑水吃。丰华正茂、身材健壮的陕北姑娘非常麻利地从古井里汲出两桶清水。
然后很自信地担在肩上，快步如飞地走上陡斜的山坡，一鼓作气便挑到山顶上自家门口，而气喘吁吁的老汉则对此显出无奈的神色，他挑着沉重的担子，一步一步地挪动着，当发觉我在审视他时，他抬起淌满汗水的脸，很不友好地注视着你，似乎在跟我说：“看什么？这有什么好看的？老子当年可不是这样啊，人老了不提当年勇啦！”
然后回转过身去，踏着光滑的石阶艰难地往家里爬去，的确，正值盛年的汉子对此则不以为然，挑着满满的一担水，风也似的奔跑着，嘴里还快乐地哼唱着小曲，当与你走个对面时，他很友好地闪到路边让你先行走过去。
同时还笑合合地向你频频点着头。从清晨到傍晚，汽车驶过一座又一座乡村、县城，跨过了混浊的黄河，驶入陕西境内。
离石、柳林、吴堡这些地名早已在书中有所知晓，一提起这些地名便会使人回想起许许多多可歌可泣的故事。
想起新儿女英雄传、想起小兵张嘎，想起今日能够脚踏实地的站在这里，倍感无尚亲切。这里的贫困落后世人皆知，用一贫如洗来形容丝毫也不显过份。
但是这里的人民却是勇敢的、不怕流血牺牲的，这是一座处处流传着英雄故事的大山。半个世纪前日本人占领了山西，这里穷苦的乡民没有屈服，他们缺少基本的抵抗工具，同全付现代化武装的日本军队根本不能相提前论。
但是，这里农民们就是用长矛、大刀、土制的地雷同日本人常年周旋，真正用自己的血肉筑起了新的长城。
我读过许多这方面的小说，一种钦佩之情促使我迫切希望到这里来看上一眼。我敬佩这里的人民。
但看到他们的生活丝毫没有任何改善，我又为他... -->>
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