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襦短衣。一般作亵衣（内衣）。自春秋时期直到清代，上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦，长及腰间。唐以后，为便于劳作，襦亦可著于外，有袒领，里面不穿内衣。宋代多为下层妇女穿，腰身与袖口较宽松，以质朴清秀为雅，由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《急就篇》卷二：“袍襦表里曲领帬（裙）。”颜师古注：“长衣曰袍，下至足跗；短衣曰襦，自膝以上。一曰短而施要（腰）者襦。”《礼记内则》：“衣不帛，襦袴。”《初学记》卷二六引《古乐府陌上采桑》：“缃绮为下裳，紫绮为上襦。”宋王溥《唐会要舆服上》：“（太和）六年六月敕又袍袄衫等，曳地不得长二寸已上，衣袖不得广一尺三寸已上，妇人制裙，不得阔五幅已上，裙条曳地，不得长三寸已上，襦袖等不得广一尺五已上。”《宋史乐志十七》：“队舞之制二曰剑器队，衣五色绣罗襦，裹交脚幞头，红罗绣抹额，带器仗。”《日下旧闻考风俗》：“清明寒食，宫庭于是节最为富丽，起立彩索秋千架，自有戏蹴秋千之服，金绣衣襦，香囊结带，双双对蹴。”裳下衣。始指保护的几幅布前后联成的大围裙，于腰部折叠，从腰遮到膝部。膝下小腿部分则有胫衣（称袴），套在双腿上，呈双筒状，不连中裆。汉代的满裆裤称裈。历代妇女下裳一般多穿裙，清光绪以后穿裤才渐多。男子除袍服外，隋唐以前下裳多为裙，以后渐多穿裤，直至清代。就色彩而言，古代规定，上衣下裳，衣用正色，裳用间色。《仪礼丧服》：“凡衰外削幅，裳内削幅，幅三袍。”贾公彦疏：“为裳之法，前三幅，后四幅，幅皆三辟摄之。”《三国志吴志妃嫔传孙休朱夫人》“甘露元年七月，见逼薨，合葬定陵“裴松之注引《搜神记》曰：“见一女子年可三十余，上著青锦束头，紫白夹裳，丹绨丝履。”元宇文懋昭《金志男女冠服》：“妇人衣曰大袄子，不领，如男子道服。裳曰锦裙，裙去左右各阙二尺许，以铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之。”清李心衡《金川琐记蛮裙》：“近日蛮女下裳多用白布或藏绸制成，边幅镶红布，襞襀细致，如百叠裙。头人家衣裙多用碎锦镶成，临风飘飏，颇似古时舞衣。”法服封建礼法规定的标准服。用于祭祀、朝会等仪式。其特点是宽袍大袖，峨冠博带，与日常生活的轻便服装不同。自南北朝后期至明代，法服和常服一直并存，但法服使用的范围始终不大。《孝经卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注：“先王制五服，各有等差，言卿大夫守礼法，不敢僭上偪下。”《三国志魏志杨阜传》：“阜常见明帝著绣帽，被褾绫半裹，阜问帝曰：‘此于礼何法服也？’帝默然不答。自是不法服不见阜。”元杨瑀《山居新话》：“郊祀祭庙，天子御袞冕，百官皆法服。凡披秉须依歌诀次。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”《资治通鉴晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。”衮衣简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗豳风九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”《南齐书舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”《清史稿舆服志二》：“[皇帝]衮服，色用石青，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一。其章左日，右月，万象篆文，间以五色云。”裙下裳。主要为女服。汉代裙式仅四幅，上窄下宽，不施边缘，裙膘用绢带，两端缝有系带。南朝裙式较广，多著条纹间色裙。唐代初兴紧身长裙，裙腰束至腋下，后趋宽松。一般为六幅。通著的石榴红裙一直传到明代。宋代裙幅多在六幅以上，中施细繝，多如眉皱，称百叠、千褶，是明代百褶裙的前身。明代裙腰细褶增至数十，裙上纹样更加讲究，著名者有“月华裙”、“凤尾裙”等。其年轻妇女的襦裙中间常加一条短小的腰裙。清代男子穿裙已不多，女裙则以红为贵。南方少数民族妇女多喜著裙，如黎、瑶穿短裙，壮穿长裙，傣穿筒裙等。《庄子外物》：“未解裙襦，口中有珠。”《初学记》卷二六引《晋东宫旧事》：“皇太子纳妃，有绛纱复裙，绛碧结绫复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱纹双裙。”《太平广记》卷三一引前蜀杜光庭《仙传拾遗许老翁》：“唐天宝中，益州士曹柳某妻李氏着黄罗银泥裙，五晕罗银泥衫子，单丝地银泥帔子，盖益都之盛服也。”清叶梦珠《阅世编内装》：“裳服，俗谓之裙。旧制，色亦不一，或用浅色，或用素白，或用刺绣，织以羊皮，金缉于下缝，总与衣衫相称而止。崇祯初，专用素白，即绣亦只下边一、二寸，至于体惟六幅，古来已久，古时所谓裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰间细褶数十，行动如水纹，不无美秀，而下边用大红一线，上或绣画二、三寸，数年以来，始用浅色画裙。有十幅者，腰间每褶各用一色，色皆淡雅，前后正幅，轻描细绘，风动色如月华，飘飏绚烂，因以为名。然而守礼之家，亦不甚效之。本朝无裙制，惟以长布没履，无论男女皆然。”深衣代诸侯、大夫、士晚间所穿之衣。流行于先秦。当时深衣，以白色麻布为之。其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。因其前后深长，故称深衣。深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襴，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。《礼记深衣》：“[深衣]故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅。完且弗费，善衣之次也。”郑玄注：“名曰深衣者，谓连衣裳而纯之采者。”又《礼记王藻》：“朝元端，夕深衣。”

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